チオグリコール酸【縮毛矯正剤の有効成分は、全部これ】

髪の形を決めている結合を、切る

チオグリコール酸は、パーマと縮毛矯正の1剤に入っている還元剤。成分表では、アンモニウムと塩を作ったチオグリコール酸アンモニウムの名前で見ることが多い。

髪の形を決めているのは、髪の中のシスチン結合という、硫黄どうしのつながり。パーマ剤の業界団体の解説によると、1剤のチオグリコール酸はここに水素を渡して結合を切る。そのあと2剤の酸化剤が、切れた結合をつなぎ直す。

おもしろいのは、ウェーブパーマと縮毛矯正の仕組みがまったく同じだということ。違うのは、2剤でつなぎ直すときに髪が巻かれているか、まっすぐ伸ばされているかだけだ。

参照：[6] [5]

熱を使わないパーマを、生んだ成分

昔のパーマは、薬剤を塗って電気の器具で熱をかける「電髪」だった。熱い電線の束縛感と、髪が傷むことが欠点だったと業界団体は書いている。

1940年ごろ、アメリカでチオグリコール酸を使ったパーマの研究が始まり、室温でかけられるコールドパーマが生まれた。日本でも1950年代前半から広がり、1956年には国の基準ができて、電髪からの移行が一気に進んだ。今のパーマの基本形を作った成分と言っていい。

参照：[2]

縮毛矯正剤は、全部これ

厚生労働省の承認基準を読むと、医薬部外品の縮毛矯正剤として認められている有効成分は、チオグリコール酸とその塩類だけ。ウェーブ用のパーマ剤にはシステイン系もあるんだけど、縮毛矯正剤にはない。

同じ基準には、高温のヘアアイロンを使うタイプの縮毛矯正剤は、180℃以下の操作を含むものとして書かれている。縮毛矯正で美容師がアイロンの温度を気にするのは、仕上がりだけでなく、こういう決まりがあるからでもある。

参照：[4]

強さは、濃度とpHで決まる

チオグリコール酸は、髪の傷み具合で使い分けられる。業界団体によると、かかりにくい髪用の1剤は還元剤の濃度が高くpHも高め。一方、カラーやブリーチで傷んだ髪には、作用が比較的穏やかなシステインのパーマ剤や、化粧品のヘアセット料がよく使われているという。

TOKIOのパーマ・矯正用ラインTOKIO DESIGNでも、縮毛矯正用の1剤にはチオグリコール酸アンモニウムが使われている。傷みに合わせた剤を選ぶ前提で、効き目の芯にいるのはやはりこの成分だ。

参照：[1] [3]

1剤は、必ず流してから

施術を受ける側として知っておきたいのが、1剤と2剤の間の「中間水洗」。1剤を流してから2剤を塗る工程で、業界団体は使用上の注意に書かれた必須の手順だとしている。

理由は2つある。還元剤が髪に残っていると、2剤の酸化剤がそれと反応して使われてしまい、髪を固定する力が足りなくなる。そして頭皮に残っていると、頭皮の上で還元剤と酸化剤が反応する。この反応は熱を出すので、頭皮にやけどを負うことがあるという。

もう一つ、医薬部外品のパーマ剤とヘアカラーの染毛剤は、1週間空けて使うよう注意書きに明記されている。どちらも化学変化を使うので、髪も頭皮も続けて受けると負担が大きい。同じ日にまとめて済ませたくなっても、ここは分けたほうがいい。

参照：[1]